为什么特立独行呢？

因为这猪头肉看起来实在是太“素”了，竟有老饕们给它穿了个马甲，叫“荤中素品”。

肉片挺括，大而薄，夹起一片，红肉因透了光变得粉嫩，白肉部分则更加晶莹，稍一抖，便跳跃了起来，俏韧灵动。

筷子一头扎下去，送一大口进嘴里，裹着蒜泥、陈醋和葱花的猪头肉，柔韧中带着几分紧致，肥肉不腻，瘦肉不柴。

如果刚好里面藏了片猪耳朵，皮Q骨脆，上下牙齿都会跟着弹跳起来，可以说“齿感”相当带劲了。

这是长子猪头肉，做法趋近于“白卤”，却也有极大不同，只需清水加盐，取八角、花椒、葱姜等适量，小火烹煮至熟。

荤中素的诀窍便在这“熟”的程度，不可过火，不然没了“挺括”感，就太“肉”了。

跟通常人们印象里酱红色，泛着油光，厚厚一坨，一弹，肥肉便颤颤悠悠的判若两极。

长子是个地名，隶属于长治市，地处山西东南部，上党盆地西侧，据传是上古时期尧王大儿子丹朱的封地。

清朝时编修的《长子县志》有载：“唐尧之世，封长子丹朱于境，故县名长子”。 2007年，被联合国评为中国“千年古县”。

长子猪头肉是上党名吃，在当地，不管日常小吃、亲友聚会、商务宴请还是婚丧嫁聚，必少不了这盘猪头肉。一天三顿吃也并没什么稀奇的。

早上，烙几张甩饼，饼上铺几片肉，热腾腾的饼喷香软糯，卷入清凉脆爽的猪头肉，拈起饼卷的刹那，手指感受着温润的触觉。

无限虔诚地送入口中，一口咬下去，饼香和肉香在口腔中缠绵，唇齿间流淌着饼肉亲密接触带来的快感，再嗫一口汆汤顺顺，那小滋味，熨贴。

到了晌午，吃饭，即吃主食，猪头肉必是极百搭的小凉菜。

关于山西的“饭”，有个段子，说柴静当年刚到湖南读大学，跟舍友一起去食堂吃饭，觉得哪里不对，便疑惑地问：“你们那么能吃吗？为什么需要两个饭盆？”

同学也很疑惑：“一个装饭，一个装菜啊。”这时柴静说了一句话，让所有人大吃一惊：“饭菜为什么要分开装？”

在山西，所有被称做“饭”的东西，无论是面条、饸饹、拨鱼儿、剔尖儿、饺子，都是装在一只碗里的，即便是米饭馒头烙饼，也是一碗烩菜搞定。

这时就显出猪头肉的地位了，绝不能委屈在一只碗中。频频主食空档，来一口猪头肉，有时肉里也拌几片黄瓜，凉爽韧弹。

大而薄的肉片，在嘴里自然是需要一些空间腾挪的，吃饭呼噜呼噜同一个频率同一种口感，让这猪头肉一调节，即便一顿普通的工作餐，顿时有了节奏感，甚是惊喜。

猪头肉还是必不可少的下酒菜，忙活一天，约上三五好友，把酒黄昏后，半斤猪头肉。抛除了一切和食物没有关联的环境、面子等等前戏，直奔高潮而去。

沾着蒜泥的肉香气直窜，闷一口老白汾，浑身上下那个通泰。舌头还没来得及打结，半斤猪头肉盘子就见底儿了。

话题往一起扯，筷子向一处伸，什么快乐烦恼全都随酒肉下了肚，无休止地撩拨着你的情绪，是寂寞？是狂欢？大概是平淡生活中的奢侈。

也撩拨着飘在外乡长子人的胃。

无论在哪里，但凡能吃上一口长子猪头肉，都会觉得灵魂有了安放的地儿，生活无比真实。

可惜，离开长子，休想吃到像样的猪头肉了。

长子猪头肉做法自成一派，佛系烹煮，纯粹得不像话，清汤少料，第一道环节便最大限度地保留了肉的原味。正像汪曾祺先生说的：做肉，白汤最能存其本味。

精细的刀工也让其形态更飘飘若仙。老师傅手上用的是特制的和尚帽片刀，“片”的手法跟全聚德片烤鸭一样，片出的肉片儿叫“云彩片”，越大越薄越显功夫，当然也越入味儿。

这个功夫太需要匠人精神了，遍布长子各街头食肆的猪头肉店里，都有一个老师傅坐在案前，一片就是一天，天天如此。

这无形中提高了长子猪头肉走出去的门槛。

长子县有来头食品有限公司便从源头开始，选购优质猪头，用特制的现代化加工设备，最大程度呈现长子猪头肉的独特风味。

其创立的品牌“诸事顺利”，将带着特立独行的长子猪头肉向外走一走。

《舌尖上的中国》总导演陈晓卿曾说，每个人的肠胃实际上都有一扇门，钥匙正是小时候家乡的食物密码。

在他乡，也能有那一口“密码”，开启味蕾记忆，唤醒故乡。

可谓大幸。